Guion de ajuste de suspensiones ????

[Seneca]

Regulación Básica de suspensiones

**Ojo** Esto está adaptado a las posibilidades de regulación y ajuste de la Fz6 con el equipo de serie, que a modo de resumen son:

Geometría:
Se puede jugar con la altura de las barras de horquilla (altura delantera)
No se puede modificar la altura Trasera (Amortiguador sin regulación)

Muelles y precarga:
No hay regulación en la horquilla
En el amortiguador trasero se puede ajustar la precarga a tramos numerados

Hidráulicos:
Sin regulación delantera ni trasera

Basado en esas “limitaciones” son pocas cosas las que se pueden tocar pero mucho lo que se puede mejorar. Si es de vuestro interés puedo intentar hacer algo parecido a un guion de ajustes que permita sacar lo máximo del equipo de serie.
Llevo ya bastante tiempo alejado de la competición pero la ventaja que tengo es que conservo mis apuntes y bastantes datos de telemetría de varias motos de “competi” y, con un poco de suerte, no se me habrá olvidado todo .
En fin, si os interesa, podemos intentarlo entre todos……

Saludos

[manudive]

Por mi encantado!!! Datos datos datos!!!

[Seneca]

Ok,

Antes de empezar conviene repasar algunos conceptos para que todos hablemos de lo mismo, siempre adaptado a las posibilidades de regulación de la FZ.
Geometría:
-Subir las barras de la horquilla NO es solo bajar la parte delantera, es también cambiar el valor de lanzamiento de la horquilla –es por eso que se vuelve más ágil, no por la altura-. También –aunque muy poco- hacemos la moto más corta. También ponemos nuestro peso más adelantado y cargamos más porcentaje sobre la rueda delantera.
-El ajuste de Sag también afecta a la geometría- aunque hablaremos de ello más adelante-.

Muelles y precarga:
-Precarga NO es más dureza, es tan sólo cambiar el punto de flexión de los muelles, es decir, los muelles empezarán a flexar cuando haya más peso pero una vez superado el valor inicial de precarga lo harán IGUAL que si no estuvieran pre-cargados. Precargar no tiene solo ventajas, tiene también inconvenientes, por ejemplo: Cuando se supera el valor de peso de la precarga la actuación del muelle es mucho más brusca que cuando no se precarga, de igual manera ocurre en extensión, el muelle para de extenderse bruscamente cuando se alcanza el valor mínimo de peso- Otro inconveniente –si la precarga es mucha- es que se pierde recorrido útil.
-Hay muelles lineales y muelles progresivos, la Fz los lleva progresivos: tienen 2 secciones de espiras, una pequeña con la espiras muy juntas (primera flexión con poca carga) y otra muy grande de espiras más separadas (segunda flexión para más carga y después de que la primera haga casi tope entre espiras).

Hidraulicos:
-No confundir SAE con Viscosidad (Cst), no creerse el Cst tampoco….. Yo en competición he visto aceites del mismo Cst comportarse muy diferente. Sólo hay una manera de “comprobar” la viscosidad (o valor CST) de un aceite: Medir el tiempo que tarda una cantidad fija de aceite en salir de una probeta con salida graduada…. Pero no necesitamos ser tan exquisitos 
-El CST también varía con la temperatura (como el aceite del motor), al principio va frio pero depende del uso puede llegar a ponerse a 60 grados (o más) y eso afecta a su viscosidad (y a nuestra horquilla).

Por ahora nos quedamos ahí, si os sigue interesando avanzamos.
Saludos

[lobosexy]

Realmente interesante tu aportacion. No iba muy perdido con mis limitados conocimientos.

Un saludo

[MiGL]

Mi apoyo a este tema!
Me gusta saber más de estos temas y saber si se puede mejorar algo en este aspecto ya que la fz apenas tiene ajustes de ergonomia.

[sifrederi]

Interesante el tema. Estaremos pendientes

[civic]

estaremos atentos, siempre se aprende algo

[Edufly]

Gracias Seneca, hasta ahora se entiende todo. Ávidos por la siguiente entrega..

[Seneca]

Más cosas a tener en cuenta antes de ponernos a hablar de las regulaciones puras:

-Las suspensiones son un conjunto, geometría + muelles + hidráulicos + rueda + PILOTO. Un ejemplo: Si ponemos un muelle muy duro y un hidráulico como una piedra, quién hará ahora la mayor parte del trabajo? La goma…..
Y al revés? Todo muy blandito? Chasis + Piloto…..

-Hay que partir de material en buen estado, revisado, engrasado, sin holguras, sin fugas, sin chirridos, etc. Os propongo un ejercicio para verificar como está vuestra horquilla, para esto hacen falta 2 personas. Vamos a medir un parámetro que se denomina “stiction” (Sticky + friction). Se levanta la moto de los manillares hasta que la rueda queda en el aire, se deja bajar suavemente y se mide la distancia que resulta (entre el eje de la rueda y la tija por ejemplo). Ahora lo hacemos al contrario, se empuja (entre 2 pls) los manillares todo lo que se pueda para comprimir la horquilla y se suelta también suave, se mide otra vez la distancia. Seguro que esa medida es diferente….. Teóricamente debería ser igual pero no lo es, el desgaste, la suciedad interna y la falta de lubricación (de los retenes por ejemplo) hacen que esa medida nos indique el grado de desgaste (o de abandono) que tiene nuestra horquilla. Un valor superior a 20 mm nos desvirtuará todo….. Lo mismo aplica al amortiguador trasero.

-Posición de conducción: Sres….. hay que echarse pa´lante (en la moto me refiero), hay que intentar cargar el peso lo más adelantado posible. Fijaos donde pone la oreja Marquez, a menos de un palmo del semimanillar …. Muy importante cuando se vaya a ajustar el SAG, hay que ponerse en la postura de conducción y no sentaditos como cuando estamos en un semáforo en rojo.

Saludos

[EMILIETE]

muy interesante el tema.

lo voy siguiendo.

[Juanma]

Este hilo promete

[Seneca]

Para hacer un ajuste fino de las suspensiones es muy importante tener una cosa clara: LOS OBJETIVOS

Qué perseguimos? Qué queremos mejorar? Tenemos algo que nos molesta o nos hace la conducción insegura? Perseguimos un mejor comportamiento sólo para conducción rápida?

Creo que es conveniente hacer un sencillo ejercicio (mental) e identificar claramente lo que buscamos, no pasa nada si no sabemos claramente cuál es el comportamiento a mejorar o el defecto a solucionar pero si debemos tener un “mínimo” objetivo.

Por último y antes de meternos en las regulaciones, por favor comprobad lo siguiente:
-Rodamientos de la dirección. Que no tengan juego y que giren libremente.
-Altura de las barras. Si las barras no están a la misma altura (exacta) la rueda estará desalineada en la vertical. Eso se detecta si el eje no sale con facilidad al desmontar. Medir con micrómetro.
Alineación de la rueda delantera. Aunque pueda parecer que no podemos hacer nada para alinear la rueda delantera, la realidad no es así. Hay un sencillo método para conseguir la máxima alineación posible: Aflojad el eje delantero (moto fuera del caballete) y con la ayuda de otra persona pedirle que presione de los manillares hacia delante y hacia abajo todo lo que pueda, esto se debe hacer con el freno apretado. Una vez la horquilla esté comprimida (todo lo que el ayudante pueda) y sin aflojar la presión, se aprieta el eje. La presión de la horquilla + el freno apretado habrá autocentrado el eje en los alojamientos de la horquilla y en una horizontal casi perfecta.
-Rodamientos de basculante. Que no tenga juego horizontal y que gire libremente. Comprobar con la moto en el caballete.
-Alineación de la rueda trasera. No fiaros de las marcas del basculante, medir la distancia entre ejes de los 2 lados o emplead el método de la cuerda.
-Tensión de la cadena. El basculante de la Fz es “negativo”, es decir que tensa la cadena cuando sube. Si tenemos la cadena mal tensada (sobre todo en exceso) la hacemos interferir en el normal funcionamiento de la suspensión y podemos llegar a provocar que no utilice todo el recorrido útil del amortiguador.

Geometría:
Aquí se pueden aplicar 2 regulaciones para la FZ. La altura delantera y la distancia entre ejes.

La altura delantera:
Subir las barras o no? Si subimos las barras (bajamos la moto de delante) vamos a modificar el lanzamiento de la horquilla, o lo que es lo mismo, la distancia que hay entre la línea imaginaria del eje de dirección y el eje de la rueda. También vamos a hacer la moto ligeramente más corta.

Qué efectos positivos produce bajarla?
–Es más ágil en los cambios de dirección
-Entra con mayor facilidad en las curvas
-Adelanta ligeramente el peso del piloto
–La moto queda más equilibrada con pasajero

Y qué efectos negativos?
-Es menos estable en línea recta
-En frenadas fuertes tiene más hundimiento frontal
-Menor altura libre (podemos tocar el bajar bordillos)
-Se vuelve más nerviosa en general

¿Y tú que propones?
Yo he probado a bajarla entre 8 y 10 mm. a mí personalmente me gusta cómo queda a 8, creo que es el mejor equilibrio entre las ventajas y los inconvenientes. Mi objetivo inicial era hacerla mucho más ágil teniendo en cuenta que yo venía de una R6R2008 de pista hecha para SuperSport, pero creo que va mejor en ese valor de 8mm.

[Seneca]

Ya hemos hablado del primer ajuste de geometría posible:
La altura de las barras de la horquilla.

Pero hay otro ajuste que CREO que se puede hacer. OJO yo no lo he probado y lo formulo "teóricamente".

Distancia entre ejes
La única manera que se me ocurre para variar la distancia entre ejes es acortar la cadena en 1 o 2 eslabones… Esto nos permitiría llevar el eje trasero más cerca del basculante y tendría un efecto parecido a subir un poco las barras. Insisto en que no lo he probado, y no he medido el juego libre del basculante para comprobar si efectivamente se puede hacer.
Existe una combinación para conseguir ese juego que permita hacer la moto más corta:

-Piñón más grande y corona más pequeña. Esto obliga a acortar la cadena y puede que nos permita hacerlo.

Los efectos de hacer la moto más corta se pueden sumar a los de bajar las barras para intentar contrarrestar los inconvenientes de la bajada de barras…. Pero esto es territorio inexplorado.
Saludos

[manudive]

Pedazo hilo!! Esto creará escuela!

[Seneca]

6ª Entrega – LOS MUELLES

Primer punto a decidir: Estoy dispuesto a cambiar muelles? ….. Ahí lo dejo. Para los que no quieran (o no puedan, maldita crisis) esta entrega no tiene sentido, pero para los que lo contemplen allá vamos.

1er. Punto de decisión:

Progresivos o Lineales? Depende del uso que le queramos dar a la FZ, quizás encontrar unos progresivos de diferente peso será difícil (los muelles se catalogan por peso, y si no me equivoco la Fz sale con muelles de 77) pero se puede intentar.
Yo recomiendo LINEALES, es decir con todas las espiras iguales. Pensad también que cuando tienes un muelle progresivo y lo precargas (con arandelas o casquillos), estás actuando sólo sobre la parte blanda del muelle y casi lo estás convirtiendo en Lineal; por eso os parece más duro…. Pero es una ilusión, solo empieza a flexar a mayor carga y luego se comporta igual que sin precarga alguna.

Una vez elegidos los lineales hay que hacer 2 procedimientos para saber “teóricamente” que valor de muelle comprar.

Primero comprobar el recorrido útil de los que tenemos instalados (teóricamente peso 77), y para eso hay que poner unas bridas en las botellas (apretaditas lo suficiente para que se sujeten, pero no demasiado que marcarán los retenes) que queden cerca de los retenes. Luego salir a dar una vuelta y buscar (con mucha precaución pls) frenar lo más fuerte que podamos en varios rangos de velocidad. Esto mismo se hace en el amortiguador, pero aquí se buscan curvas de apoyo fuerte también a diferentes velocidades (las curvas rápidas dando gas a fondo es donde más se comprime el amortiguador), también hay que intentar buscar curvas enlazadas con cambios bruscos de inclinación donde el “momento polar de inercia” provoca hundimientos y rebotes. (Esto del “momento polar de inercia” suena muy sesudo y parece escrito pa’impresionar, pero no es mi intención….)
Si la brida se ha quedado muy cerca del final de recorrido de la horquilla –y amortiguador- eso es síntoma de que nos falta muelle (o huevos en frenada y curvas ahahaha). Ahora medimos la distancia del retén a la brida (en el amortiguador igual) y lo anotamos. Regla de 3 sencilla, si con muelle 77 tenemos 140 mm (por ejemplo), para tener 130 que muelle hay que poner?
83 ….
Todo esto hay que hacerlo sin precarga NINGUNA.
Continuará….